(Getty Images) Marcus Samuelsson, die Harlem-sielekosrestaurant, het Marcus Samuelsson, selfs voordat dit op 29 Maart 2011 gasheer vir die fondsinsamelingsdinee van $ 1,5 miljoen was, aangebied. Rooi Haan was 'n wegholsukses. Wat ongelukkig meer sê oor Amerika se onvermoë om die nuanses van ras, omgewing en kos te begryp as wat dit sê oor mnr. Samuelsson se vaardighede in die kombuis.
Met Rooi Haan het die Ethiopiese sjef agter Aquavit hom 'n moeilike opdrag gegee om die verslag te skryf vir 'n boek wat hy nooit gelees het nie.
Maar dit is die boek wat hy geskryf het, sy nuwe memoir Ja, sjef , op 26 Junie vanaf Random House - wat die tekortkominge van sy benadering tot Harlem op 'n duidelike manier toon. Net so suksesvol as wat die restaurant 'n besigheidsvoorstel was, slaag dit nie daarin om sy strewe om hulde aan die woonbuurt te bring nie, maar eerder soos 'n verleentheid in neerbuigendheid, soos die boek.
Ek het die foto's van Harlem in sy gloriedae gesien, vertel mnr. Samuelsson ons op 'n stadium, stylvolle mans in pasgemaakte pakke, vrouens so goed geklee dat hulle die modelle sou inbring Vogue om te beskaam ... Ek het geweet dat Harlemiete graag dans, bid en eet.
Dankie, Marcus, vir die rit na die kruising van Stigma St. en Stereotype Blvd., maar ons is nie op soek na die Cotton Club nie.
Hier is wat die sjef vandag oor die gebied te sê het:
Harlem is nie 'n speelplek vir ryk bankiers en konsultante nie. Dit het studente van alle kleure. Dit het ou mense wat geskiedenis hou en lang verhale vertel. Dit het musikante en kunstenaars en ek sweer ek ken 'n man wat die volgende inkarnasie van Prince is ...
Die hele boek lees asof dit spook geskryf is deur Rudyard Kipling met 'n hulp van Meisies heldin Hannah Horvath, wat berug nooit 'n swart persoon in die hele seisoen een teëgekom het nie (behalwe daardie hawelose man).
Mense praat op straat in Harlem met mekaar, berig ons onverskrokke ontdekkingsreisiger. Hulle sal jou vertel wanneer hulle hou van wat jy aanhet en wanneer hulle nie saamstem met die slagspreuk op jou t-hemp nie. Mans komplimenteer mooi vroue en vroue reageer in natura of sê hulle moet aanhou trap.
Eerlikwaar, ek het gedink die volgende reël gaan oor die soet reuk van kakaobotter op Malcolm X Blvd, maar gelukkig spaar mnr. Samuelsson ons enige reukagtige eerbied.
Nogtans, wie is ek, 'n Taiwannies-Chinese Stuytown-inwoner deur Pittsburgh, Orlando en D.C., om vir die regte Harlem aan te hou? Ek het die gevoel gehad dat daar iets anakronisties is aan die aanslag van mnr. Samuelsson op die gebied, maar om seker te wees, het ek saam met die rapper-produsent Shiest Bubz (Red Rooster) by Red Rooster gaan eet ( Purple City Byrd Gang ) 'n Harlem-boorling, wat ek sedert '08 ken. Dit is twee jaar sedert Rooster geopen het, maar Shiest het nog nooit daar geëet nie. Hoekom? Want elke keer as ons kom, is dit 'n ekstra-bougie buitensporige gebeurtenis, het hy gesê, en dan kan jy nie eers die take-out daar kry nie!
Dit is interessant dat mnr. Samuelsson geleer is hoe belangrik dit was om Harlemiete uit te neem, wat verkies om nie in clusterfuck 125th Street te eet nie.
Die ou dames het gedink ons is dom om 'n restaurant op die blok langs Sylvia's te bou, skryf hy, en al die jong sakelui in die omgewing het ons bly sê dat ons moes afhaal.
Hy moes geluister het. Die meeste inwoners vermy 125ste straat, veral as hulle op soek is na 'n ontspannende aand. As u 'n restaurant daar oopmaak, is dit soos om vir u Chinese ouma 'n woonstel gemerk nr. 4 te koop; die feit dat jy nie haar bygelowe aanvaar nie, sê meer oor jou omgewing en opvoeding as enigiets anders. Sy sal waarskynlik u ouers die skuld gee vir u onkunde, maar in Marcus se geval blameer ek die media en die poppespelers wat hierdie sprokie moontlik maak.
Dit is 'n aantreklike verhaal: Marcus is in 'n kleihuis in Ethiopië gebore; sy moeder wat aan tuberkulose oorlede is toe hy net 3 was, en hy is aangeneem deur 'n sorgsame Sweedse paartjie en het 'n mooi middelklas-Sweedse lewe gegee, soos hy dit stel. Hy het op 22 na Amerika gekom en 'n werk by Aquavit geland, waar hy vinnig tot uitvoerende sjef opgekom het. Binne enkele jare het hy die jongste sjef geword wat ooit drie sterre van die New York Times. Met die voorkoms, daardie vel, 'n warm hart en vaardighede om te pas, het hy oornag 'n ster geword. Gou het hy Aquavits in Stockholm en Tokio, saam met Riingo, en Merkato 55, in die Meatpacking-distrik geopen (albei is sedertdien gesluit). Besin oor die Samuelsson-verskynsel, die kulinêre historikus Michael Twitty, wie se blog, Afroculinary , is toegewy aan die voorbereiding, bewaring en bevordering van Afro-Amerikaanse voedselrigtings, wat dit 'n voorbeeld van die een negersindroom genoem word. Die probleem, soos hy dit gestel het, is dat hy outomaties die boegbeeld word as daar 'n uitsonderlike kleurling is. Ek dink dat ons werk as gekleurde mense, deur te skryf, te kook, te verkoop, moet wees om die stereotipe dood te maak. Dit word 'n ding waar hulle sê 'Waarom kan jy nie soos Jessica Harris wees nie?' 'Waarom kan jy nie soos Marcus Samuelsson wees nie?' Ons loop 'n baie fyn lyn tussen uitsondering en tokenisme.
As sjef Joe Randall, die eienaar van 'n bekende kookskool in Savannah, aan CNN gesê , oor die onderwerp van mnr. Samuelsson, Daar is baie Afro-Amerikaners wat goed kook en kook in hierdie land, hulle kry net nie noodwendig die bekendheid wat sommige mense kry nie.
Alhoewel ons dikwels glo dat daar net 'n handjievol swart sjefs in New York is, is dit eenvoudig onwaar. Waar was die foodie-media voordat Jerk City gesluit het? Peter Meehan het a goeie resensie van Zoma , een van die twee Harlem-restaurante wat Michelin Bib Gourmand-erkenning ontvang, lyk dit asof niemand ooit met Henock Kejela, die eienaar, onderhoude gevoer het nie.
Ek het mnr. Twitty gevra waarom meer joernaliste nie insig soek by mense soos hy nie. Terwyl ons gesels, was hy in Louisiana en het syne toegedraai Suidelike ongemaklikheidstoer , 'n reeks kookdemonstrasies en -geleenthede op voormalige plantasies. My foon lui nie, het hy gesê.
Terug by Red Rooster het Shiest geroosterde Berbere-hoender bestel. Dit lyk nie of hy homself geniet het nie.
Dit is ontstellend, want baie van ons goeie plekke soos Strawberry het gesluit, maar toe het dit op 125 geopen, die president het gekom, en dit het al die aandag gekry saam met 'n hele vlaag nuwe restaurante. In Harlem is ons trots daarop dat ons klein plekkies het wat mense wow. Hulle lewer te veel af. Hierdie plek is soos 'n fabriek. Mense van ander buurte kom en hulle dink dit is waaroor Harlem gaan, maar dit is nie. Wie in Harlem betaal $ 28 vir hoender ?!
Gevra vir voorstelle van plekke wat die Harlem vir wie hy lief was beter verteenwoordig, Shiest naamkontroleer Amy Ruth s’n , wat deur die Tye in 'n artikel oor die laaste toeloop van nuwe Harlem-restaurante terug in 2000. Harlem se nuwe restaurante oefen 'n tuisgemaakte sjarme uit, skryf Eric Asimov, hoofsaaklik gerig op Harlem se jarelange inwoners, en bly getrou aan die suidelike en Karibiese temas.
Dit is die tipe restaurant wat u wil sien dat 'n stigting in die omgewing gebou word. Dit is 'n bymekaarkomplek, 'n gerief en 'n werkverskaffer vir die mense wat daar woon. Mnr. Samuelsson word geprys vir die feit dat hy oorwegend swart swart wagpersoneel het, maar hy praat hieroor in sy memoires: die vroue van kleur en die gay mans van kleur het in die vroeë dae gedy, skryf hy, maar die reguit swart mans kom in met 'n skyfie op hul skouers so groot soos Lil Wayne se goue tande en hulle stap na my toe met al die ongeduld en woede van mans wat nie weet hoe om met gesagsfigure om te gaan nie.
Hulle stap na jou toe, of hoe?
Ek het die gedeelte deur joernalis gehardloop Sacha Jenkins van EgoTrip en VH1’s Die (wit) rapperprogram . Dit is ontsagwekkend dat hy is
Nadat ek mnr. Samuelsson se herinneringe gelees het en twee keer by Red Rooster geëet het, kan ek nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat die gretige kultuuraasvoël en die selfverklaarde wêreldwye geurjager die punt mis nie. Wat hy nie van Harlem, sielekos en miskien homself nie besef nie, is dat hulle al almal goed genoeg is. Dit is die res van die wêreld wat moet inhaal. |
Mnr. Jenkins het mense in staat om in diens te neem, van wie ek my baie voorstel, maar dit is duidelik dat hierdie Lil 'Wayne-analogie regtig rasgevoelig is, en dit spreek van sy gebrek aan begrip oor wat die swart ervaring in Amerika is.
Marcus Samuelsson is 'n uiters belangrike wêreldstem in Amerika, maar dit behoort hom nie die lisensie te gee om vir Harlem te praat nie. Deur voorsiening te maak vir etes buite Harlem en met diegene wat daar woon te praat - dinge soos verhoogde sielekos belowe - behandel hy die plek soos 'n museumuitstalling. Hy praat in stereotipes en probeer desperaat om foto's te neem van dorpenaars wat dans, bid en op maat pas om in hierdie speelhuis van 'n restaurant te vertoon.
In sy memoires lyk mnr. Samuelsson meer bekommerd oor die versorging van klante in die middestad. In die weke voor die restaurant geopen het, het ek soms gewonder of daar mense sou kom, skryf hy. Vir ons potensiële kliënte aan die Upper West Side en Upper East Side is dit net tien minute in 'n taxi. Maar mense hou aan om my te vra 'Is dit veilig? Sal ek 'n taxi huis toe kan kry? ’
Hy gaan voort: Ons wou en het drie soorte etes nodig gehad om die haan die smaak te gee wat ons die lekkerste beskou het: Harlemiete, die mans en vroue (ongeag die kleur) wat ons bure is, wie se bestaan die kultuur en kleur bied wat Harlem is ; etes in die middestad wat hou van restaurante en lekker kos; en inwoners van buite die stad wat van so ver as San Francisco, Swede en Suid-Afrika gereis het.
In werklikheid het hy nog min gedoen om hom tot die eerste kategorie te beroep. Met 2000 versoeke per nag en net 600 voorblaaie, hou hy van: Ons is in die 'beleefde nee'-besigheid.
Shiest het probeer om 'n bespreking te kry sonder sukses - totdat sy publisist uitgereik het en 'n tafel vir ons gegee het. Dit is nie moeilik om die probleem raak te sien nie: Rooi Haan neem 30 dae uit besprekings, wat beteken dat net die koshuisdiere wat die uitstappie vroegtydig beplan, meestal aan tafel sal sit.
Nadat ek mnr. Samuelsson se herinneringe gelees het en twee keer by Red Rooster geëet het, kan ek nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom dat die gretige kultuuraasvoël en die selfverklaarde wêreldwye geurjager die punt mis nie. Wat hy nie van Harlem, sielekos en miskien homself nie besef nie, is dat hulle al almal goed genoeg is. Dit is die res van die wêreld wat moet inhaal.
Sy praatjie oor die verhoging van sielekos is 'n absurde grap vir almal wat al by skouspelagtige buurtrestaurante geëet het Juffrou Mamie’s , Charles 'Country Pan Fried Chicken , Londel’s , of selfs die effens duurder Mobay Uptown . En dan is daar die talle cuchifritos-gewrigte en lechoneras wat die omgewing bedek, wat rabo guisado, mofongo, arroz con pollo en bacalao bedien. My gunstelinge is diegene wat hul eie rissiesous inpek.
En tog: in Swede doen ons baie langlauf, skryf mnr. Samuelsson. En as u ski, net in die bos, nie in 'n oord nie, moet die eerste skiër ploeg. Dit is hoe ek aan myself dink - met die restaurant, met die Harlem-eetkuns. Ek is die ou wat moet ploeg.
Hy het die idee vasgestel dat tafelklere, vierkantige borde en sterre 'n objektief goeie restaurant is. Die waardesisteem wat hy op Harlem toepas, is nie een wat die gemeenskap ooit aanvaar het nie, en eerlikwaar verwerp die res van New York se woonbuurte en voedseltonele dit ook. Terwyl die res van ons besig is om New York met vuishoue koriander, snaakse bril en rou eetkamers te wen, is Marcus in Harlem besig om vir die ou garde te ploeg - hy probeer 'n nuwe mark uitknip vir 'n verouderde gevoeligheid. Hy voer 'n konsep op sy laaste bene in en probeer Harlem oortuig dat dit nuut en waardig is. Rooi Haan sal miskien beter werk in 'n plek soos die New York New York Hotel van Las Vegas, 'n jammer poging om die stad te herskep vir mense wat met aandenkingsdrankies rondloop. Dit hoort nie in Harlem nie.
Wat nie wil sê dat die man nie kan kook nie. Aquavit bly 'n indrukwekkende prestasie. En terwyl Rooi Haan 'n magdom misse bedien het - die Berbere-geroosterde hoender het in afgebreekte donkerbruin sous geswem, die mieliebrood was verouderd, en die $ 18 vuilrys met vyf skamele U26-garnale was lou - die aanbod wat deur die Sweed gebuig is, soos Helga se Frikkadelle met lingonberries, was uitstekend. Mnr. Samuelsson se jarelange vriend en sakevennoot by Red Rooster, Andrew Chapman, is ook Sweeds, en dit is waar dit moeilik word om Samuelsson te verstaan.
Die grootste deel van die boek - en 'n groot deel van sy lewe - is gewy aan die vind van sy verlede in Ethiopië, en sy pogings is tegelyk bewonderenswaardig, hartverskeurend en verward. Niemand kan jou vertel wie jy is nie, behalwe jy. As die eerste van my gesin wat in Amerika gebore is, het ek soms verlore gevoel, en u kan 'n man nie skuldig maak omdat hy sy huis probeer vind het nie. Soos mnr. Samuelsson skryf, het ek soveel van my lewe aan die buitekant deurgebring dat ek begin twyfel het dat ek ooit by een volk, enige plek, enige stam sou wees. Maar Harlem is groot genoeg, uiteenlopend genoeg, skraps genoeg, oud genoeg en nuut genoeg om alles wat ek is en alles wat ek hoop te wees, te omvat.
Die probleem met Rooi Haan is dat dit oor meer as net Marcus Samuelsson gaan. In sy soeke na 'n huis en 'n besigheidsukses, doen hy 'n growwe onreg aan 'n woonbuurt, 'n kultuur en 'n geskiedenis wat reeds sy deel van die stryd gesien het.
Om weer te hoor hoe mnr. Samuelsson dit vertel, lyk dinge op. Op 'n stadium skryf hy daaroor dat hy raakgesien het hoeveel die woonbuurt verander het in die ses jaar sedert hy ingetrek het. Mense loop nou met Target-sakke, merk hy op. Dit het my laat glimlag.
