Ring My Bell: 12 uur by die Clock Tower in die New York Edition Hotel

8:30: Deur skuins vensters met donker houtruite tref die skuins oggendson die Flatiron-gebou oorkant Madison Square Park. Binne die Clock Tower, worstel die nuwe restaurant, sjef Jason Atherton, Françoise Hardy oor verborge luidsprekers in 'n leë eetkamer waarvan die tafels swaar gedek is vir ontbyt. 'N Kelnerige kelner in 'n spierwit hemp en swart frokkie gebruik 'n klein handdoek om die stoelrugse tot 'n hoë glans te poets. Die restaurant, 'n suite van vyf aantreklike kamers in mahonie, op die tweede verdieping van die ou MetLife-gebou, het die oggend die besonder lieflike sjarme van 'n nagruimte. Snags, sê Robert Kihlstrom, die hoofbestuurder, blaas Credit Suisse-manne stoom af na werk, en later, soos die nag oggend word, beweeg 'n middestad in, alkant en onderduim.

Eens was die kamers die kantore van voorsitter Stiegmann, wat die Metropolitan Life Insurance Company bestuur het toe die Italiaanse gebou gebou is. Maar sedert verlede Saterdag bestaan ​​hulle uit die New York-buitepos van mnr. Atherton, wat 'n stal suksesvolle restaurante in die Verenigde Koninkryk en daarbuite het, insluitend een genaamd Berners Tavern in die Londense uitgawe wat amper dieselfde is as hierdie. Mnr. Atherton het saamgewerk met Stephen Starr, wat 'n stal suksesvolle restaurante aan die Eastern Seaboard het, en nou weer met die boetiekhotelier Ian Schrager, wie se New York Edition-hotel hierdie naweek in dieselfde gebou geopen is.

08:45 : Ontbytspyskaarte was selde lokasies van innovering. Ek merk met 'n bietjie hartseer op dat die offers van mnr. Atherton geen uitsondering is nie. Waarom is die mens nie die eerste ding om sy eie smaak uit te daag nie? Die spyskaart is egter aangenaam met anglofiele aanrakinge soos swartpoeding. Watter standaarde daar is, word met oorgawe en trou gelewer, soos die Nina Simone-weergawe van The More I See You wat die kamer vul. Hazelnootwafels ($ 17), wat tot donkergoud gekook word, is met die nodige smaak souterig. 'N Klein bakkie versoete room met verswete hand en verskillende bessies vergesel die gereg. Dit is 'n goeie koolhidraat-reveille, maar die avokado-roosterbrood met geposjeerde eiers ($ 16) is beter. Die suurdeegboerbrood voeg struktuur en dissipline toe aan die ruim avokadopamp. Die eiers is goed geposjeer en die aartappels is dik gebraaide blaaie met kristalagtige interieurs en 'n indrukwekkende buite-knars.

Elk van die vyf kamers het 'n kleurnaam (geïnspireer deur Vermeer, leer ek) en 'n fotografiese tema. Ek is in die Rosekamer. Terwyl ek na die mure kyk waar honderde geraamde foto's van New York-straattonele hang, wonder ek wat die inwoners van Bronx van nou af van New York sou dink. Verveeld, dink ek, en 'n bietjie afgunstig.

09:08; Ek is vergesel deur 'n middeljarige vrou wat lees Die New York Times wat belangstel in waar elke bediener vandaan kom. Ek is in 'n voorstad van Rome gebore, sê een, die sitplekpoetser, maar het in Oos-New York grootgeword. Die res lyk uit Stephen Starr se vele restaurante. Almal is baie goed opgelei. Die biljartkamer by die kloktoring in die ou MetLife-gebou. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)

10:00: As 'n jong man in New York City het ek gefantaseer om in die met glas toegemaakte goue kroon bo-op hierdie gebou te woon. Ek het my dit voorgestel as 'n baarmoeder. Waarom was dit nooit op Craigslist nie? Vandag begelei die brandveiligheidsmaarskalk my na die 43ste verdieping, waar ons al hoe nouer trappe opwaarts neem. Die boonste verdiepings is in growwe vorm en bevat die telefoonstelsel en die swaartekragtenk. Die mure is nog steeds gekrap met die onwelvoeglike graffiti-konstruksiewerkers. (Die generaal doen dit soos 'n aap op 'n perd!) Na die laaste trappie maak ons ​​'n deur oop na 'n pragtige uitsig wat deur 'n groot ysterklok verduister word. Meneeley Bell Co. Troy, N.Y. 1908, lui dit. Behalwe ons bied die toring van 60 verdiepings 'n volledige uitsig oor sy skynbaar onbewoonde woonstelle. Rupert Murdoch woon in een, en ek hoop om hom kortliks in 'n hoekbad te sien bad. Verbasend wat mense blootstel as hulle dink niemand kyk nie.

11:16 vm. : Terwyl ontbyt stadig na middagete beweeg, gaan die klankbaan van brassy nommers na 'n mengsel van klassieke rock en lounge. Led Zeppelin se Hey Hey Wat kan ek doen? en Levek se wah-wah-swaar Look On the Bright Side. (Die snitlys is saamgestel deur DJ du jour Chelsea Leyland.)

11:48: Daar is 'n pragtige pers vilt-pooltafel in die Biljartkamer. Foto's van musikante verdring die mure: Mick Jagger, Sade, 'n jong Debbie Harry. Nou is daar 'n baba, hoogstens vyf maande, wat op die tafel rondkruip. Sy ma hou ledig dop. Hy is oulik, maar nie uit die oogpunt van die vilt nie.

11:52: Robert, die vriendelike bestuurder, vra dat baba van die biljarttafel verwyder moet word.

11:57 vm. : Steeds yl bevolk, maar aangenaam tydens middagete. Nie op die spyskaart nie, maar verreweg die mees oordrewe ding wat voorkom, is die aankoms van 'n stomende ronde brood vars suurdeeg, wat alreeds in kwartiere is. Daarbenewens, op 'n miniatuur snyplank, is geklopte botter gemaak met karringmelk, wat smelt by kontak met die brood. Anders as baie Amerikaanse restaurante, lyk dit asof die Europese gewoonte van brood wat self gebak word hier lewendig is. En dank God.

12:01 nm. : Die klokke het Handel elke 15 minute geklok, maar hulle het opgehou. Miskien moet hulle weer veg vir die vegetariese voorgeregte by die Clock Tower. Van die 26 menu-items bevat slegs drie nie stukke vleis nie, en dit is die slaaie.

Wat 'n skande, want mnr. Atherton is 'n sensitiewe vertolker van groente. In sy hande word wit aspersies ($ 17), 'n lastige en moeisame lelie, sagte dildo's met plantgeur sonder selfs 'n tikkie bitterheid. Hulle kry struktuur met vlokkies parmesaan en langlewendheid deur 'n geposjeerde eier, waarvan die geel 'n natuurlike sous word. Maar dan kom die kelner en gooi hoenderjus uit die mond van 'n klein kruik met 'n hoender. Nader inspeksie lewer hoenderdye en hoendermielievlokkies. Waarvoor is pluimvee? Ek wonder. 'N Droë verouderde New York-strookbiefstuk bedien met patat, bernaisesous en 'n mengelslaai. (Foto: Arman Dzidzovic / New York Braganca)

In 'n ander rustige triomf, hierdie keer onbesorg deur vleis, lui mnr. Atherton 'n diskus van Brooklyn-gemaakte Lioni burrata met 'n handvol velkleurige kersietamaties, besaai met helder tamatie-gelée, byna deursigtige snye radyse, blomme en donkergroen basiliekristalle. granita. Die slaai ($ 15) is respekvol vir die bestanddele, parsimonious, elegant en lekker. Dit is mnr. Atherton se belangrikste deugde, nie innovasie nie, maar getrouheid, nie grillerig nie, maar handwerk.

Daar is baie meer om hierdie benadering aan te beveel as om dit te verdoem. As hy die nuwe wonderlike neiging tot groente-voorspoed net so warm kon omhels as die tradisionele proteïene, sou die Kloktoring nie net in hul lofprysing nie, maar ook in die toekoms, toeslaan.

12:15: Tyd om te begin drink. Dit is nog vroeg, so ek kies die American Cereal Killer, een van die cocktails deur Gareth Evans, mnr. Atherton se eie kroegkaptein, wat 'n bekende artikel uit sy Blind Pig in Londen herhaal. Hier word dit met bourbon opgekook en bedien in 'n glaskarton met glas. Dit is natuurlik geweldig soet en gaan maklik af.

12:20 nm. : Breek vir 'n potjie biljart met my vriend Daniel, wat ek wen nadat hy sy laaste hou gekrap het.

13:00 - 16:30: 'N Lang periode van mense wat Google geken het, het ek in die onderportaal gesit terwyl ek 'n taamlike skemerkelkie gedrink het, die Manhattan (soos 'n Manhattan, met absint!) By die bar onder, versorg deur Matthew Charles, 'n soepel Wallisman wat 'n Panerai en 'n pajama-hemp onder 'n baadjie dra.

18:30. : Die goudstaaf (mure met kunstenaars gehang) is besig om vol te word. Die kelnerin gee my 'n koeldrank met ertjies en hartlike ment. Ander drink 'n cocktail genaamd Gap Year, wat saam met gloeistokkies, 'n tydelike tatoeëring (nie-giftig maar nie-eetbaar) en 'n vriendskapsarmband kom. Hulle gloei belaglik in die nag. My skoonma kom aan.

20:30: Die kamer is op die een of ander manier minder lieflik in die nag. As die blindings toegemaak word, kan dit enige restaurant met 'n vaag seunsklub wees. Ons kelner verkoop die Dover-sool, maar my skoonma wil biefstuk hê. Mnr. Atherton bied 'n 40-dae droë verouderde cote de bouef ($ 125) aan. Dit kom met 'n toring van swart truffel-haricots-verts en blokkies foie gras, aartappelgratin en 'n sousboot bordelaise-sous met stukke beenmurg wat soos vetterige ysvliese dryf. Ek kies eerder die mac and cheese ($ 23), 'n ander herhaling van 'n Berners Tavern-gunsteling: dik béchamel-bedekte paccheri bedek met geroosterde sampioene en vlokkies parmesaan. (Op die spyskaart word dit ook met oswang aangebied.) Die beesvleis vind heerlikheid in die dood, heerlikheid in die uitvoering daarvan. Skoonma sê ek is 'n goeie seun. Daardie mac, daardie kaas, wel, New York het nie nog 'n riff op trooskos nodig nie, maar dit het hierdie nodig. Redelik in porsie, maar ryk aan karakter.

Die klokkies, sou hulle kon toeslaan, sou dit nou vir my wees. Die kloktoring verander, soos die lig by Sandover, per uur. Ek het die meeste van sy gesigte gesien en van almal gehou. Mnr. Atherton gaan nie 'n plons hier in New York City maak nie, maar ek dink nie dit is sy doel nie. Hy is geen kanonballer nie. Alhoewel dit mooi is, is The Clock Tower sy duik: sierlik gedoen, foutloos uitgevoer en skerp soos 'n mes.