'Made in America' Versus Fast Fashion

Vroeër vandeesmaand het die aanlynkleinhandelaar Nasty Gal aanhangers geskok deur bankrotskap in te dien. Die liefling vir e-handel, wat oorspronklike ontwerpe, oesjaarstukke en items van ander handelsmerke verkoop het, het danksy innoverende handelsmerke 'n treffer op sosiale media geword. Die ondergang van mede-duisendjarige gunsteling American Apparel was nie heeltemal so verbasend nie, want dit het lank in die pot gesmoor ondanks die gewildheid van die handelsmerk. Alhoewel albei maatskappye 'n aantal redes aangevoer het, waaronder regsprobleme en wanbestuur vir hul finansiële ineenstortings, was 'n belangrike, kommerwekkende faktor ook die sleutel - hulle het die grootste deel van hul vervaardiging in die Verenigde State gehou.

Die hoër lone en bestuurskoste van die Made in USA-etiket, hoewel eties, kos 'n baie duur prys. Midrange-handelsmerke wat probeer om die status te handhaaf, het belemmer dat vinnige mededingers die hoof kan bied deur soortgelyke ontwerpe met 'n minimum finansiële moeite aan te bied.

Die wêreldwye modemark is nou 'n jaarlikse bedryf van amper $ 3 biljoen. Alhoewel 'n mens kan dink dat topontwerpers met hul duur prysetikette die belangrikste bydraers is, kan die meeste winste aan die vinnige modebedryf toegeskryf word. TJX-maatskappye, 'n afslag- en afslagpryshandelaar, het byvoorbeeld in sy boekjaar 2015 bykans $ 31 miljard aan inkomste gegenereer. Dit is dan ook geen verrassing dat een uit elke ses mense wat vandag in die wêreld leef, in een of ander deel van die wêreldwye modebedryf werk nie. Dit maak dit die mees arbeidsafhanklike bedryf op aarde, waarvan die meeste in die ontwikkelende wêreld uitgekontrakteer word, veral in Asië, waar Westerse huishoudelike name oorheers. Volgens Workers Rights Consortium, 'n onafhanklike arbeidsregte-organisasie wat die werksomstandighede in fabrieke regoor die wêreld monitor, is H&M die grootste klerevervaardiger in Bangladesj. Moembaai-fabriek.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Tot in die 1960's het Amerika nog 95 persent van sy klere gemaak. In 2015 is slegs 3 persent in die Verenigde State geproduseer en 'n verbysterende 97 persent is uitgekontrakteer. Die meeste vinnige kleinhandelaars is baie sinvol om hul vervaardigingspraktyke aan lande soos Bangladesj, Indië, Kambodja, China en Viëtnam uit te skuif weens hul lae lone, swak plaaslike arbeidswette en vrye handelsooreenkomste.

Hoe goedkoper die prys is, hoe meer spruit die winsretoriek ook uit die feit dat die meeste Amerikaners nie regtig omgee vir hoe die klere gemaak word nie, solank dit goedkoop is. In 'n peiling van Gallup in 2013 is inderdaad gesê dat meer as 55 persent van die Amerikaanse verbruikers absoluut geen moeite doen om uit te vind waar die klere geskep is tydens die inkopies nie. Nuwe handelsmerke is daarvan bewus en dus paranoïes oor die finansiële risiko van plaaslike vervaardiging. Die hele bedryf vra goedkoper pryse. Handelsmerke sal in die openbaar verklaar dat dit nie die geval is nie, maar as u 'n fabriek nou die grootste probleem vra, kan ek nie in watter land hulle is nie, sê hulle 'intense druk van hul kliënte om die prys te verlaag, 'het Edward Hertzman, stigter van Sourcing Journal Online, 'n handelspublikasie wat die klere- en tekstielvoorsieningsketting dek, aan Business of Fashion gesê.

Met elke week iets nuuts in die winkels, in plaas van twee seisoene, het handelsmerke nou 52 seisoene per jaar. Ten einde hierdie massaproduksie doeltreffend te ondersteun, terwyl hulle lae pryse handhaaf, beskou hulle sweetwinkels en modefabrieke in derde wêreldlande as 'n lewensvatbare en winsgewende opsie. Wanneer die Westerse kleinhandelaars hul pryse verlaag, word ons gedwing om ons pryse na te kom en dit te verlaag, en dit het 'n direkte invloed op wat ons werkers maak, het 'n ontevrede eienaar van 'n klerefabriek in Bangladesj aan Braganca gesê op voorwaarde van anonimiteit.

Op die oomblik werk meer as 4 miljoen mense in hierdie swetswinkels, en 'n gemiddelde werker in Bangladesj verdien ongeveer $ 67 per maand, wat neerkom op net meer as $ 2 per dag. Vandag is hulle een van die laagbesoldigde kledingwerkers ter wêreld. Daarbenewens is meer as 85 persent van hierdie werkers hoofsaaklik vroue wat geen gesondheidsvoordele of enige vorm van finansiële sekuriteit het nie. Verbondenheid is onwettig en werkomstandighede word net ondraaglik. Maar hierdie lae lone en onveilige werksomstandighede word deur die meeste groot maatskappye verskoon onder die veronderstelling dat dit uiteindelik werk verskaf aan diegene wat dit nodig het. Ongelukkig het selfs tragedies soos die ineenstorting van Rana Plaza in Dhaka, Bangladesj, wat meer as 1 000 werkers vermoor het, weinig gedoen om hul standpunt te verander.

Kanse is misgeloop om die verskaffingsketting weer uit te vind, en ek kan nie met vertroue sê dat Rana Plaza nie in terme van skaal sal herhaal nie. Honderde mense het hul lewens verloor, is beseer of het hul gesondheid benadeel deur klere te produseer, aangesien Rana Plaza en die klerebedryf gevaarlik, besoedelend en energie-intensief bly as dit nie nodig is nie. Kleinhandelaars is in die nasleep toegelaat om onderhandelinge te beheer en te lei, en was nie onbaatsugtig genoeg in die manier waarop hulle hulle genader het nie, Britse skrywer en joernalis oor die vinnige dokumentêr in 2015. Die ware koste Lucy Siegle in 'n onderhoud gesê.

Maar hoe moeilik is dit vir 'n miljoenbedryf om billike lewenslone vir sy werkers te verseker en die mees basiese menseregte te waarborg?

Soveel van ons is die verhaal van swetsers vertel gebaseer op 'n valse nulsomverhouding. Dit word verduidelik as die verbetering van toestande of die wegneem van werk. Ons kan beter stelsels bou om hierdie werksgeleenthede te behou, terwyl ons ook voorwaardes implementeer wat die mees basiese menswaardigheid van die werkers en die langtermyn gesondheid van hierdie planeet wat ons almal noem, respekteer, het Andrew Morgan, na produksie, gesê - hy was direkteur van Die ware koste. Ek kan aan geen ander bedryf vandag dink wat ons so duidelik dwing om die gevolge van globalisering, menseregte, vroueregte en die omgewingsbotsing waarin ons verkeer, in die gesig te staar nie, het hy bygevoeg.

Die risiko's van die gebrekkige verskaffingsketting word uiteindelik gedra deur diegene wat die kwesbaarste en aan die onderkant is, wat geen ander alternatief het as deel daarvan nie. Dit is hulle wat die prys betaal vir die goedkoop klere wat ons koop. Die bedryf is egter stadig maar seker aan die verander, en begin bo. Die poging om hierdie vervaardigingspraktyke te verander, is skynbaar, al is dit stadig, verskuif. Kering, die maatskappy agter topontwerpers, waaronder Stella McCartney, het 'n nuwe weg gebaan in die modewêreld na volhoubaarheid. Vroeër vanjaar het Burberry planne aangekondig om £ 50 miljoen te belê om die grootste deel van sy produksie na Noord-Engeland uit te brei. People Tree, Brooks Brothers en Zady is handelsmerke wat die kategorieleier Reformasie inhaal in die volhoubare stylwedloop.

Olaf Schmidt, visepresident vir tekstiel- en tekstieltegnologieë by Messe Frankfurt, een van die wêreld se grootste handelsbeursondernemings, organiseer die Ethical Fashion Show in Berlyn en prys die feit dat volhoubaarheid nou 'n hoeksteen word vir 'n groeiende aantal koper. Verbruikers het nou 'n wye verskeidenheid hedendaagse modehandelsmerke wat gebaseer is op volhoubaarheid om van te kies. Byvoorbeeld, op ons handelsbeurse vertoon meer as 160 etikette elke jaar hul versamelings en werk dit op 'n volhoubare en deursigtige manier.

Want die grootste stap in die rigting van volhoubaarheid en inkopies op humanitêre gebied kan slegs deur die verbruiker geneem word. Die Made In USA-etiket het miskien 'n hoër prys, maar dit is beslis die meer etiese.