Gebraaide hoender, boud en dy. (Foto met dank aan Montana's Trail House) Verlede maand het 'n jong New Yorker met die naam Montana Masback 'n restaurant in Bushwick geopen met die naam Montana's Trail House. In artikels oor die opening van die restaurant het mnr. Masback na die kombuis verwys as Appalachian-ooskus-plattelandse kos. Die sjef, Nate Courtland, het dit intussen beskryf as Appalachian black magic comfort food. Om 'n motorherstelwinkel in 'n berghut te omskep, het mnr. Masback 'n vervalle skuur van Kentucky gekoop, gedekonstrueer en die stukke in Brooklyn weer aanmekaar gesit. Onder ander argitektoniese landelike toerusting is 'n taksiderm hertenkop, 'n Betsy Ross-vlag, geraamde ou tydige foto's, 'n byl en in die badkamers decoupage van middel-eeuse nudietydskrifte. Die bediende het die nuwe, verouderde voorkoms deur soveel sewende stoppers laat aanneem - die restaurant is aan die Jeffersonstraat-halte in die L-trein - wat 'n jeugdige gelaatskleur met ou bergbaarde vir die here kombineer en Walker Evans-rokke met getatoeëerde arms en septum piercings vir die kelnerinne.
| Montana’s Trail House Troutmanstraat 445 (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Nul uit 5 sterre |
Montana's Trail House is 'n baie slegte plek. Die vrotheid daarvan is inherent en kosmeties; dit is culinair slap en moreel verraderlik. Dit is sleg tot die laaste splinter van sy Kentucky-hout. As u generiese besware teen die belaglike fantasie wat Bushwick geword het, uitvee, is daar 'n diep giftige verhouding met die geskiedenis en met Amerika vergestalt in Montana's Trail House. 'N Mens hoef nie van Appalachia af te kom nie, om beswaar te maak teen die fetishisering van die arme streek vir die vaal verbruik van faux Brooklyn-grensmanne en -vroue. Die ellendige toestand van Appalachia, 'n streek wat van New York tot Mississippi loop, is so rou wond en so diep skande soos 'n onthoofde piek. Arm, arm en verdoemde armes is die bergmense wat nog daar woon, hoewel Ronald Eller in sy donker studie opmerk Oneweredige grond: Appalachia sedert 1945, daar is nie so baie van hulle nie. In een van die grootste interne migrasies van die land, skryf hy, het meer as 3 miljoen mense Appalachia verlaat tussen 1940 en 1970. Vandag word 107 van die 420 provinsies waaruit die streek bestaan, geklassifiseer as armoede.
Sedert Will Wallace Harney die mite van Appalachia in 1873 uitgevind het met sy artikel, A Strange Land and a Peculiar People,in Lippincott's Magazine , is die streek anders, hoe beter om dit te mitologiseer, miskien, maar beslis nie om dit te help nie. Soos meneer Eller skryf, het die idee van Appalachia as 'n aparte plek ... ons in staat gestel om onsself te distansieer van die ongemaklike dilemmas wat die verhaal van Appalachia oor ons eie lewens laat ontstaan. Appalachia is nie 'n landelike Shambhala of inspirerende koffietafelboekmateriaal nie. Dit is nie net 'n plek om ou skure te koop nie. Die ellende is menslik en aanhoudend. 
Foto deur Kim Mercado
Ek is nie sinies genoeg om te glo dat mnr. Masback die hartseer geskiedenis of wanhopige hede van die berge ken nie. Ek twyfel of hy daarvan bewus is of selfs nuuskierig is om te verneem hoe daardie skuur wat hy gekoop het, braak geword het. As hy die verhaal geken en nog steeds benut het, sou dit inderdaad 'n paar swart towerkuns wees.
Omgekeerd is die Appalachiaanse kookkuns die een ding wat Montana's Trail House kan verlos. Ek praat nie van eekhoring of opossum, of die foodie-weergawe van die SNAP-dieet nie. Inteendeel, 'n hoopvolle man kan uitsien na burgoo, 'n vleisige Kentucky-bredie; hoender en bolletjies, met die tradisionele sagte bolletjies of gesofistikeerde plat bolletjies; shuck bone; gekruide appelstapelkoek; pawpaw of selfs mieliebrood. Fokken mieliebrood, man.
Helaas, daar is net die soort generiese suidelike kos wat u byna elke restaurant met The or & in die naam vind: 'n totaal onderweldigende gebraaide hoender, pote en dye, albei so vetterig soos die T-zone van 'n tiener, aangebied vir $ 18. 'N Plaat olierige seisoenale groente genaamd 'n Summer Harvest Plate ($ 17) bestaan uit courgette, muurbal en groente. Om 'n groentebord te noem, is soos om 'n bos heuningdauw 'n vrugteslaai te noem. 'N Konynterrien, die naaste aan wild, het byna onaangeraak geraak. Die gelatienagtige terrien is so swak uitgevoer dat dit soos 'n wanfunksionele gesin van Thumpers uitmekaar geval het, wat taai stukke konyn agtergelaat het langs ingelegde witbessies.
Selfs wanneer die aanbiedinge smaaklik is — ek sal nie die wortelbiergesmoorde borskas met Anson Mill-korrels ($ 23) of die meestervetgebraaide aartappels ($ 6) uitspoeg nie - dit is moreel gevaarlik. U kan nie 'n onskuldige beskermheer wees by hierdie leë parodie nie. As u uself geniet, 'n nie heeltemal moeilike taak in ag genome die sterkte van die cocktails en die suiwer teatraalheid van die bergman Bushwick-skare nie, neem u deel aan 'n krom projek. Eenvoudig gestel, blote aanwesigheid by Montana's Trail House beteken dat jy op die verkeerde pad is.
