Instagram is oorval met beelde van RedFarm se kenmerkende Pac-Man-kluitjies. Wie wil nie by Sheryl slaap nie? vra die man aan my linkerkant. Maar Rick ?
Die man sidder van die gedagte, en die stuk braaivleis wat in sy eetstokkies vasgeklou is, hang verskrik soos 'n wysiger.
Selfs die gedagte dat Rick van die hoek af kyk, skakel my af, stem die man se vriend in, wat oorkant hom aan die gemeenskaplike tafel by die nuwe RedFarm aan die Upper West Side gesit het.
Die twee etes bespreek 'n paar medewerkers wat na bewering swaaiers is. Te oordeel aan hul kasjmierbaadjies en groot, hoekige horlosies, het albei in die finansiëledienstebedryf gewerk. Later, oor skouspelagtige geurige varktjops, het hulle komende vakansies in Aspen bespreek, gevolg deur die NFL-uitspele, afgeleides en Sheryl. Onderwerpe het vinnig verbygetrek asof deur een of ander stilte-haat-diktator beveel, die gesprek het van onderwerp tot onderwerp gewissel terwyl die mans na 'n kombinasie gesoek het om hul kameraadskap te ontsluit.
Een ding onopvallend op was die kos sit voor hulle-die aromatiese varktjops, die braai vleis gebraaide rys, 'n film slaai van dayboat tuna, bloubessies en jicama.
As dit by hulle opgekom het, sou hulle genoeg gehad het om te bespreek. Hier, soos in die middestad, het Ed Schoenfeld, 'n jolige, gebore Brooklynse, Chinese voedselbehepte Jood, en Joe Ng, 'n Hong Kong-gebore, Park Slope-grootgemaakte prins van dim sum, heerlikheid gekry tot 'n Henry Ford -vlak van outomatisering. Byna alles wat uit die kombuis kom, is waarskynlik die beste Chinese kos wat u ooit sal hê.
Dat RedFarm so 'n goed geolie (alhoewel nie vetterige) masjien is, is ook 'n goeie ding. Die restaurant is in die spitstyd so druk soos die 1-sentrum in die stad. Op die aand wat ek besoek het, het welgestelde mense die ingang binnegestorm soos brigands op kasteelwalle. As mnre. Schoenfeld en Ng nie nag na aand geweet het hoe om hul klante te gee wat hulle wou hê nie, sou hulle 'n kamer vol kwaad mense gehad het wat gewoonlik hul sin gekry het. En dit is 'n skouspel meer vreesaanjaend as om Sheryl te fokken terwyl Rick kyk.
As RedFarm geklop word, is dit gewoonlik om Chinese kos vir wit mense te wees. In die geval van die Upper West Side-omgewing, is dit Chinese voedsel vir ou Jode (oor 'n paar besoeke het ek Richard Kind, die argetipiese nebbishy-akteur, en überjew Eli Zabar) gesien, met 'n kliënte wat die West Village vuil en uiteenlopend laat lyk. . Die alle daagse, in hul Brooks Brothers knoppie-ups, vul die restaurant met Shearith Israel agter-die-Bima skinder en sinne wat, op Leonard Lopate vandag begin hoor ek ... die enigste Asiërs het ek gesien, afgesien van die waitstaff, was 'n jong Indiese paartjie. (Ew, gekonserveerde groente, het ek die vrou hoor sê. Wat beteken dit selfs?)
Sommige hiervan het te make met die demografie van die omgewing en sommige met die pryspunt van die spyskaart. Dit is nie die Golden Shopping Mall in Flushing nie, waar $ 4 vir u 12 knoedels kry. Dit is die Upper West Side, waar $ 12 vir jou vier kluitjies kry. 
Geroosterde hoenderslaai: nie die Golden Shopping Mall in Flushing nie.
Aanklagte van onegtheid bly egter nie, veral omdat RedFarm homself nie voorstel as iets wat dit nie is nie. Soos ander restaurante, soos ABC Cocina en Mission Cantina, put RedFarm inspirasie uit volkskeukens, maar buig dit vrolik na 'n nuwe kultuur, 'n ander demografiese en veranderende smaak. Dit is nie Elvis wat Big Mama Thornton s'n sing nie Jag hond . Dit is Stravinsky wat 'n ou Russiese volkslied in gebruik Die ritueel van die lente .
Die ander verweer is dat Chinese kos die Blanke Man se verhemelte akkommodeer vandat dit in Amerika aangekom het. Dit het tydens die Gold Rush begin met Chinese restaurante in San Francisco wat voorsorg gee vir onverskrokke Westerlinge sowel as immigrante-arbeiders. Deur die 1880's, New York te gehad restaurante soos Chung Fah Lae, beskryf as die Chinese Delmonico's van New York, en die boheemse hangout Mong Sing Wah, 'n Mott Street kap suey gesamentlike.
Maar die meeste skadelike gevolge van die inauthenticity kritiek is die onreg dit doen om die genie van mnr Schoenfeld, 'n sjef, maar nie die man in die kombuis, en mnr Ng, wat is die man in die kombuis.
Mnr Schoenfeld is waarskynlik die stad se voorste geleerde van Chinese kos. In die laat 1960's, het hy geval het in 'n groep van die elite Chinese sjefs wat Sjina gevlug na die val van Chiang Kai-Shek en bring saam met hulle 'n bemeestering van fyn Chinese kook ons het nog nooit gesien het nie, het mnr Schoenfeld gesê. Mnr. Schoenfeld het destyds op 99th en Broadway gewoon en bevriend geraak met mense soos David Keh, die uitvinder van generaal Tso se hoender, en Tsung Ting Wang van Shun Lee Palace, wat hom die raffiné-kookkuns van Chinese bankette geleer het.
Sommige van hierdie kennis vind sy pad na RedFarm se spyskaart in disse soos garnale-gevulde hoender ($ 27), wat met sy goue kors van bros hoendervel bo-op 'n verdeelde garnale-en-hoender-laag lyk soos 'n deursnit van 'n heerlike geologiese formasie. . Die garnale van die garnale en die soet vleis van die hoender, twee aanvullende teksture, ping-pong van mekaar aangenaam. Die vel is so skerp dat dit tule kan wees.
Ander, meer algemeen geregte, soos die gebraaide garnale warm-en-suur sop ($ 12), is op sexed deur mnr Ng se ongewoon kennis en subtiele vindingrykheid. A miljoen bietjie tweaks, soos verdikking die sous met aardappelzetmeel eerder as mielieblom, en skielik 'n gereg wat lank reeds het afgekraak as tarief onnozele is opwindend. Mnr Ng se warm-en-suur sop is so goed ek wil 'n waterbed gevul met dit, so wanneer ek droom daarvan, moet ek net 'n gat te steek, en uit dit sal gulp. Sheryl, Rick en ek sal gedompel word in die spul.
Die verreikende prestasies van RedFarm is egter die bolletjies en vleis. Die koeke, mikron-dun en perfek uniform in dikte, is meestal 'n kwessie van personeel, naamlik Yao en Mario, 'n paar van die jong Chinese mans wat hulle maak in die rug kombuis agt uur per dag, ses dae per week. Wat die vleis betref, of dit nou hoender, varkvleis of biefstuk is, voer mnr. Ng 'n ingewikkelde dans uit wat gebaseer is op Chinese en Westerse tradisies waarin dit 12 tot 24 uur in 'n soja en vars papaja-marinade geweek word, dan geskroei, afgekoel, gebraai en gebraai word. uiteindelik gedien, fluweelagtige en subtiel soet, 'n eetplek wat dit eet, terwyl jy praat oor iets heeltemal anders of, praat nie, eet dit terwyl stilletjies sy selfoon nagaan onder die tafel.
Om John Prine te hanteer, hoe in die hel kan iemand in die aand na RedFarm gaan, die oggend wakker word en niks sê nie? Daar is baie om oor te praat, en dat dit selde aangespreek word deur mense wat dit verbruik, is 'n groot fout.
Mnr Schoenfeld het 'n subtiele, Rob Reiner-sin vir humor wat die erns van sy kos ondermyn. Instagram is oorval met beelde van Pac-Man-bolletjies ($ 12,50), 'n voorgereg van RedFarm met veelkleurige garnale-bolletjies wat agtervolg word deur 'n gebraaide patat Pac-Man wat regop gehou word deur guacamole. Nie alle restaurante hoef nugter te wees nie, maar dit is moeilik om kos ernstig op te neem as dit lyk asof dit op die IHOP-kindermenu hoort.
Ek is ook gepla dat die bedieners wys min belangstelling in die verduideliking of selfs die beskrywing van die geregte, waarvan 'n deel, ek is seker, is dat niemand wil 'n pedant ervaring by 'n restaurant, maar wat maak dit voel asof mnr Schoenfeld doesn ' t wil hê dat die etes buite die mure van sy restaurant moet sien. Mnr Schoenfeld homself het vir my gesê hy sien RedFarm hoofsaaklik as 'n voedsel merk, behels RedFarm sojasous, RedFarm grill hoender en RedFarm miso plak in die winkels. Dit is 'n wonderlike idee, maar ek kan nie help om te wonder of hy 'n slegte diens lewer aan die kultuur wat hy beweer dat hy lief is nie, maar ook die klante wat hy bedien en wat wegkom sonder 'n groter belangstelling in Chinese kos - slegs 'n lojaliteit aan RedFarm. As meneer Schoenfeld net 'n manier kon vind om heerlike kos te skep en die oorvloed van sy kulturele kennis te versprei. Nou sou dit iets wees om oor te praat.
BEOORDELING: ****
